Колодец из кирпича
Колодец из кирпича

Колодцы, выполненные из кирпича, имеют в сравнении с деревянными конструкцими более длительный срок эксплуатации. Кирпич кладут таким образом, чтобы сформировать стенки, толщина которых будет составлять от 25 до 35 см. При этом более точные параметры определяются в зависимости от глубины заложения сооружения.

Перед тем как укладывать кирпич, на выбранном участке необходимо выкопать котлован. Диаметр последнего выбирается произвольно, но должен быть не менее 1 м. Готовый котлован, отведенный под устройство колодца, имеет дно со строго горизонтальной поверхностью.

При устройстве кирпичного колодца предварительно собирают несколько деревянных рам: одну верхнюю, одну нижнюю и две промежуточные. Для изготовления основной — нижней — рамы используют выдержанную в воде древесину, металл или железобетон. Наружный диаметр такой рамы должен быть больше диаметра промежуточных на 5—6 см. С наружной стороны по линии окружности закрепляют нож, сделанный из стали. В готовом виде толщина нижней рамы составляет около 8—10 см.

Для того чтобы сделать промежуточные и верхнюю рамы, берут древесину. Доски соединяют между собой гвоздями, вбивая их таким образом, чтобы ножка прошла сквозь обе детали. Острые концы гвоздей затем нужно загнуть и утопить в полотне доски.

Толщина вспомогательных деревянных рам колодца не должна превышать 8 см, а ширина соответствует толщине кирпичной кладки либо может быть несколько меньше. Припуск необходим для того, чтобы в процессе кладки образовалось углубление, которое в дальнейшем заделывают раствором, приготовленным на основе цемента.

Для того чтобы получить прочную и надежную кирпичную кладку, рекомендуется использовать анкера или металлические арматурные стержни, имеющие диаметр не менее 15 мм. На одном конце каждого стержня следует выполнить резьбу длиной до 15 см, с помощью которой в процессе монтажа будут закреплены шайбы и гайки.

По всей линии диаметра анкеров в деталях деревянных рам необходимо проделать отверстия. При этом в нижней и верхней рамах высверливают по шесть отверстий, а в промежуточных — по двенадцать. Для удобства выполнения такой работы рамы предварительно можно разделить на равные части: основную и верхнюю соответственно — на шесть, промежуточные — на двенадцать. Отверстия должны быть проделаны таким образом, чтобы нижнее располагалось строго под верхним.

После завершения подготовительных работ в нижней раме поочередно фиксируют шесть анкеров. При этом прежде всего необходимо жестко закрепить гайки, после чего надеть шайбы и затем установить анкера в отверстиях. Далее на свободные концы анкеров следует надеть оставшиеся парные шайбы и гайки и с силой закрутить последние. В результате получают жесткое крепление анкеров в деревянной раме.

Зафиксировав все приготовленные анкера в отверстиях, деревянные рамы устанавливают в выкопанном котловане, дно которого предварительно нужно хорошо уплотнить и выровнять. В процессе работы нужно контролировать горизонтальность рамы. При этом можно воспользоваться обычным уровнем, который кладут поверх досок, настеленных на находящуюся внутри шахты раму.

Закрепив нижнюю раму на дне котлована, приступают к укладке промежуточной, снабженной анкерами, а также с уже накрученными на них гайками и шайбами. Как и в первом случае, промежуточную раму фиксируют, заворачивая гайки и шайбы, после чего контролируют вертикальность прикрепленных анкеров. Начинать укладку кирпича рекомендуется только после устройства анкеров. Для придания устойчивости в процессе работы кладку укрепляют жердями, досками или бревнами.

При устройстве колодца кирпич кладут обычным способом. Прежде всего поверх нижней деревянной рамы необходимо нанести слой цементного раствора, приготовленного из песка в соотношении 1:2(1:3). Отделанную поверхность тщательно выравнивают. Толщина цементного слоя при этом должна составлять не более 1 см. Далее на цементную постель укладывают предварительно увлажненные кирпичи, формируя первый ряд кладки.

Второй и третий ряды образуют кирпичи, уложенные тычком. Вместо тычковых рядов в некоторых случаях формируют ложковые. При этом ложковые ряды следует размещать между двумя кирпичами, положенными тычком. Выполняя кирпичную кладку, необходимо контролировать правильность перевязки швов.

Как правило, при сооружении колодца кирпичи укладывают по окружности. В результате снаружи конструкции образуется промежуток. Его нужно обязательно замаскировать раствором, приготовленным на основе цемента. Цементную массу также можно заменить битым кирпичом.

Как уже было замечено выше, шахтные кирпичные колодцы обычно имеют круглую форму. Для того чтобы не нарушить ее в процессе укладки кирпича, рекомендуется использовать специально изготовленный для этих целей шаблон-кольцо. Его собирают из двух частей, соединяющихся друг с другом клиньями, которые укрепляют в хомутах, изготовленных из кровельного или полосового стального полотна. Клинья фиксируют на шаблонах с помощью гвоздей. Для того чтобы закрепить кольцо в кирпичной кладке, используют крючья. Завершив выполнение первого ряда, шаблон закрепляют выше и затем укладывают второй ряд.

При необходимости шаблон, точно повторяющий линию окружности, можно заменить стальным полукольцом. Его закрепляют на шарнирах с двумя противоположно располагающимися анкерами. В процессе устройства кладки такой шаблон можно будет свободно повернуть в нужную сторону для закрепления кирпичей, составляющих очередной ряд. При проведении работ полукольцо устанавливают таким образом, чтобы оно находилось на линии середины толщины кирпича.

В процессе фиксирования кирпичей в кладке следует предусмотреть отверстия под анкера рам. Для этого проделывают канавки, используя приемы выемки или вырубания. Образующиеся между анкерами и кладкой промежутки нужно обязательно заделать цементным раствором.

Для того чтобы придать кладке устойчивость и надежность, рекомендуется применить проволоку диаметром от 2 до 5 мм. Ее устанавливают с интервалом в 3—5 рядов кирпичной кладки, протягивая на расстоянии в 3—4 см от кромки последней. При использовании шаблона кладку устаривают таким образом, чтобы она отстояла от стального кольца не менее чем на 5 мм. Только в таком случае после завершения работ удастся легко удалить вспомогательный шаблон.

Кирпичная кладка, устанавливаемая поверх нижней рамы, не должна доходить до уровня промежуточной рамы. Как уже было замечено выше, в последней предварительно следует закрепить шесть анкеров, установить шайбы и жестко завернуть гайки, после чего зафиксировать вторую промежуточную раму, проделывая те же операции.

Рамы ставят, контролируя их горизонтальность и вертикальность. После их закрепления продолжают укладывать кирпичи. Оставшееся свободным от кирпичной кладки пространство до промежуточной рамы шириной 5 см заполняют цементным раствором, приготовленным с добавлением песка в пропорции 1 : 3 и мелкого щебня или гравия. Растворную массу можно укладывать, используя узкую доску. После завершения работ раствор тщательно утрамбовывают, освобождая от воздушных пузырьков.

Раствор следует наносить так, чтобы вторая промежуточная рама прилегала вплотную к нему. При этом работу можно выполнить следующим образом. Сначаа отвинчивают верхние гайки анкеров и затем слегка поднимают верхнюю промежуточную раму. После этого укладывают цементный раствор и, предварительно выровняв его поверхность, устанавливают на исходное место верхнюю промежуточную раму, с силой завернув гайки.
Продолжая выполнение кирпичной кладки, не следует забывать о том, чтобы устраивать в ней углубления, необходимые для закрепления концов анкеров. В противном случае выступающие концы анкеров следующей рамы будут мешать плотному соединению ее с растворной заливкой.

Формируя первый ряд кладки, нужно оставить незаполненными несколько небольших окон или отверстий. Параметры таких окон могут быть следующими: 20 х 50 см. В дальнейшем они будут закрыты фильтрами, сооруженными из пористого бетона. Такие окна и отверстия нужно устраивать в случае, если планируется возвести колодец, вода в который поступает через его боковые стенки.

Для проведения ремонтных работ и профилактических осмотров колодезной шахты значительной глубины в кирпичную кладку следует вделать железные скобы. Их закрепляют, утопив на глубину от 12 см и более, и устанавливают на расстоянии не более 20 см друг от друга. Предварительно скобы необходимо покрыть двумя слоями масляной краски. Для спуска в неглубокий колодец устраивают лестницы.

В целях снижения трения между кирпичной кладкой и стенками котлована образовавшийся между основной рамой и нижним промежуточным кольцом зазор отделывают досками, толщина которых должна составлять до 30 мм. Такие доски устанавливают по вертикальным линиям, фиксируя их таким образом, чтобы в дальнейшем они не препятствовали выполнению кирпичной кладки. Обшивать колодец рекомендуется только после завершения формирования и отделки штукатуркой первой захватки. В этих целях нужно предусмотреть котлован такой ширины и глубины, которые требуются для свободного выполнения работ по оштукатуриванию и выполнению обшивки.

В некоторых случаях промежуток, образующийся между кирпичной кладкой и грунтовыми стенками котлована, можно заделать, используя глиняный раствор, тогда кирпич будет беспрепятственно скользить по грунту. Однако чрезмерно быстрое высыхание глиняной прокладки становится причиной увеличения трения кирпичной кладки о поверхность котлована.

Оголовок кирпичного шахтного колодца лучше всего делать круглым. После завершения выполнения кладки проводят штукатурные работы. После этого поверх оголовка укладывают слой цементного раствора. Толщина такого слоя должна составлять не менее 2 см. Для усиления конструкции и придания ей устойчивости в цементную заливку рекомендуется вделать металлическую арматуру из стержней или сетки.

Как уже было замечено выше, для скрепления кирпичей в процессе устройства шахтного колодца применяют цементный раствор, приготовленный в соотношении 1 : 1 или 1 : 2. При этом растворная масса должна иметь консистенцию густой сметаны. Укладывать раствор следует в один прием, после чего нужно быстро выровнять поверхность заливки с помощью кельмы, отрезовки или лопатки. Важно получить максимально ровную поверхность. В дальнейшем это облегчит проведение ремонтных работ, а также чистки колодца.

Стенки кирпичной шахты штукатурят после завершения устройства между двумя вспомогательными кольцами первого яруса или захватки. Оштукатуривание внутренних поверхностей колодца проводят следующим образом. Для этого необходимо приготовить цементный раствор достаточно жидкой консистенции. Его кладут на отделываемую поверхность, формируя слой толщиной не более 0,5 см.

Первичный обрызг поверхности поможет заполнить и замаскировать имеющиеся неровности и трещинки. После высыхания первого слоя штукатурки кладут второй. Толщина грунтового слоя может достигать 0,5 см и более. Для нанесения верхнего слоя штукатурки следует приготовить более густой, чем для обрызга, цементный раствор, который кладут в один прием. После нанесения раствор хорошо выравнивают, производя рукой легкие движения по окружности. Для этого можно воспользоваться такими инструментами, как сокол или полутерок.

Цементный раствор лучше всего готовить в большом тазу или деревянном ящике. Все ингредиенты следует тщательно перемешивать до получения однородной массы, без комочков. Приготовленный таким образом раствор рекомендуется применить в течение часа. Считается, что по истечении данного времени масса утрачивает прочность и скрепляющие способности.

В целях получения ровной поверхности и для облегчения проведения работ по оштукатуриванию внутренних поверхностей колодца лучше всего установить маяки. Их можно размещать как по вертикали, по линии высоты захватки, располагающейся между двумя кольцами, так и по горизонтали, по окружности шахты.

Вспомогательные маяки, предназначенные для проведения штукатурных работ, можно сделать из древесины, металла или раствора. Новичкам в строительном деле рекомендуется применять деревянные маяки, установленные по вертикали. В качестве подобных маяков могут быть использованы отрезки тонких и узких реек, толщина которых составляет от 4 до 6 см. Их нужно закрепить против анкеров, соблюдая равный интервал между ними.

При установке маяков растворную массу наносят на поверхность и затем выравнивают с помощью малки. В целях получения штукатурного слоя необходимой толщины по верхней кромке малки, поверх ее концов, вырезают паз соответствующего размера. Начиная работу по оштукатуриванию, прежде всего необходимо проверить правильность хода малки и легкость ее прохождения между отдельными маяками. При верной расстановке маяков малка должна проходить между ними беспрепятственно.

При оштукатуривании поверхности все движения следует производить в направлении сверху вниз. После нанесения очередной порции растворной массы прикладывают малку, после чего продвигают инструмент снизу вверх. Излишки раствора удаляют и убирают в емкость.

В том случае, если толщина уложенного раствора меньше требуемого, на поверхность следует нанести добавочную порцию массы, затем выровнять слой и провести по нему малкой. Если на малке не остается излишков цементного раствора, отделка поверхности считается завершенной и ее необходимо еще раз выровнять, используя отрезовку или кельму. После окончания железнения производят оштукатуривание следующего участка.
Завершив выполнение оштукатуривания первой захватки, переходят к отделке следующей, соседней. Далее маяки, находящиеся между двумя этими участками, удаляют.

Оставшуюся неотделанной под ними поверхность покрывают слоем штукатурки. Причем железнение необходимо проводить таким образом, чтобы замаскировать стыки.

После этого тем же способом выполняют оштукатуривание других стенок сооружения. Не стоит покрывать штукатуркой лишь деревянные кольца-шаблоны. Слой штукатурки нужно довести до их кромки, после чего следует тщательно выровнять и загладить. При необходимости оштукатуривания кольца сначала в него вбивают гвозди, располагая их с интервалом не менее 5—7 см. Затем к ним прикрепляют проволоку и оплетают ею гвозди таким образом, чтобы последние оказались ниже уровня слоя штукатурки не менее чем на 1 см. Это поможет предотвратить образование ржавчины на металлических элементах.

После окончания выполнения оштукатуривания первой захватки, находящейся между нижней и промежуточными рамами, следует продолжить удаление грунта, контролируя при этом вертикальность линий сооружения. После этого вновь ведут кирпичную кладку уже во второй захватке. Затем производят выемку грунта, после чего устанавливают кладку на глубине 1—1,5 м. Завершают работы по формированию очередной захватки оштукатуриванием внутренних поверхностей стенок, выложенных из кирпича.

Аналогичным способом выполняют опускание и установку в котловане трубного кирпичного колодца. При этом оголовок сооружения может быть сложен из нескольких ярусов. Для каждой такой захватки следует предусмотреть анкера и промежуточные кольца-каркасы.

Нередко во время проведения работ по оштукатуриванию внутренних поверхностей стенок колодца часть растворной массы попадает на дно сооружения. Для того чтобы предотвратить засорение, на дно рекомендуется ставить поддон, имеющий форму колодца. Такой поддон при необходимости можно заменить полотнами кровельной стали или досками. Они должны быть больше отделываемого колодезного яруса на 20—30 см.

Размещать такие приспособления нужно у стенки, которую планируется штукатурить.
Кроме того, для удобства проведения работ внутри шахты можно закрепить собранный из досок настил, для усиления конструкции которого лучше всего использовать прочные металлические стойки. Стоя на таком настиле, будет легко выполнять как кирпичную кладку, так и оштукатуривание поверхностей. После завершения работ настил вынимают из шахты.

После того как очередная захватка будет опущена до уровня водоносного горизонта, следует выяснить направление поступления воды в колодец: со дна или через боковые стенки. В первом случае нужно выбрать воду, закрыть кирпичной кладкой устроенные в стенках отверстия и затем покрыть ее штукатуркой обычным способом. Полное высыхание раствора обычно происходит спустя месяц после начала проведения работ. Если же вода поступает в колодец через боковые стенки, то отверстия закрывают очистными фильтрами.

Для предотвращения опускания колодца в толщу грунта в процессе его эксплуатации под стальным ножом первого каркасного кольца рекомендуется укрепить камень-плитняк или бетонные плиты, имеющие значительные параметры. Устанавливать их нужно таким образом, чтобы они выступали за кромку наружной стенки сооружения не менее чем на 20 см.

По завершении всех работ дно колодца необходимо хорошо очистить, после чего засыпать песком, смешанным с мелким гравием или щебнем. В качестве засыпки можно использовать один только гравий. Перед непосредственной эксплуатацией колодец обрабатывают дезинфицирующим составом, а воду также обеззараживают. Использовать колодезную воду для питья можно будет лишь после соответствующей проверки ее качества.











Просмотров: 197 | Добавлено: 19.03.2015, 03:48
Скачать бесплатно » Строительство деревянной русской бани и саун » Колодцы


|